Город стоит на плато, круто обрывающемся в море. Старые улочки и потрясающие виды привлекают сюда многих туристов. Вот и мы добрались.
От вокзала мы двинулись перпендикулярно в сторону моря, всё время прямо, и минут через 7-10 оказались в самом центре старого города.
На самой главной улице. Под названием, естественно, Corso Vittorio Emanuele, без вариантов. И пересекает её, конечно же, via Garibaldi. Это вроде как у нас пересечение проспекта Ленина и Октябрьской улицы. Заканчивается она эффектно: балконом над морем.
А примерно посередине расположена площадь Эрколе: от изначального имени поселения – Portus Herculis, если верить Плинию Старшему. Вроде бы Геркулес основал Тропею, вернувшись из Испании, от Геркулесовых столпов. На ней куча кафешек и бывшее здание Дворянского клуба (ныне – культурный центр и инфоцентр для туристов). А еще – памятник местному философу Паскуале Галуппи.
Первым делом направились к балкону. Всего с разных концов плато есть четыре смотровых балкона, и мы собирались полюбоваться видами с каждого!
Слева видна визитная карточка Тропеи: святилище Санта-Мария-дель-Изола на скале Изола Белла (впрочем, с другого балкона его будет видно лучше). Под ней – самый знаменитый местный пляж.
От балкона двинулись направо – обходить город по часовой.
По дороге попадается церковь Дель-Джезу – построена, соответственно, иезуитами, в 17 в. На месте снесённой византийской церкви. Убранство сравнительно современное, но вполне симпатичное. Здесь можно посмотреть виртуальный тур. По стенам – работы местных тропейских мастеров 18 в. Особенно глянулись витые «флористические» колонны.
Если свернуть в сторону от кафешечно-сувенирных троп, всё явственнее звучит нотка романтического упадка и запустения: кругом, куда ни глянь, живописно ветшают заброшенные дома благородных семейств.
А вот церковь Сан-Франческо (по другим данным – Санта-Маргерита) оказалась закрыта, что очень досадно – в ней были анонсированы разные лакомые штуки: остатки фресок 14 в., готическая капелла в глубине нефа (в помещении оригинальной часовни 13в.) и чинквечентовская мраморная Мадонна на главном алтаре. Удовлетворились лицезрением снаружи, хотя фасад переделан в 17 в. и, честно говоря, довольно никакой.
Зато совсем рядом, слева находится Балкон-над-морем №2. От него вниз к пляжу спускается лестница.
Справа, отделённый от пляжа скалой св. Леонарда, – туристический порт.
Запахи моря, зелени, прохладного пыльного камня… Намедитировавшись как следует, двинулись назад, на Largo Galuppi, откуда отходит вся из себя аристократическая улица Бояно. Она густо уставлена особняками местной знати, многие из которых на редкость интересны и выглядели бы ужасно живописно, если бы ширина улицы позволяла их толком рассмотреть.
Тем временем улица упёрлась в нежно-песочный бок собора… Первым делом мы зашли к собору в тыл……где расположился Балкон №3. Отсюда тоже вниз идёт лестница.
Спереди собор Тропеи выглядит аскетичней, чем сзади. И почему-то частично залез в соседнее здание с портиком. Под портиком выстроились статуи.
Интерьер тоже чист и строг. Незамутнённый норманнский 12 в. Ну, почти: кое-что после землетрясений подреставрировали. В центре над алтарём – самая почитаемая тропейцами икона, «Madonna della Romania», по легенде чудом спасённая от иконоборцев. Хотя существует мнение, что на самом деле написана она в 14 в. учеником Джотто.
Те, кто в Тропее не на один день и хотят углубиться в тему, могут сходить в музей диоцеза напротив собора.
А мы двинулись в сторону последнего, четвёртого балкона, откуда можно спуститься к морю и снова подняться к Санта-Мария-дель-Изола. И снова с пушками и с самым что ни на есть открыточным видом на самую узнаваемую скалу Калабрии.
Само святилище Санта-Мария-дель-Изола закрыто к посещению ещё с тех пор, как (кажется, в восьмидесятых) со скалы упали двое туристов. Здание хоть и зареставрировано до такой степени, что выглядит новоделом, но где-то внутри прячутся готика, возрождение и барокко. А подняться теперь можно только до белой калитки, откуда, кстати, святилище видно плохо.
Спускаемся на пляж. Время предзакатное, и обрыв, на котором стоит город, наконец хорошо освещён. И с лестницы к Санта-Марии на него, кстати, отличный вид.
Спустились на пляж и медленно побрели вдоль моря, загребая песок сандалиями и мечтательно смотря вдаль. Но обернувшись, спохватились, что нам продолжают показывать закат. Уселись на мягкий, медленно остывающий песочек и досмотрели всё до конца.
В Тропее бешеное количество ресторанов. Они непроизвольно встраиваются в кадр. Завернёшь в переулок – а там ресторан. Зайдёшь в тихий дворик – и там ресторан. Нижние этажи крупных улиц – это вообще один сплошной ресторан, плавно перетекающий из одной вывески в другую. В общем, если есть хоть какой-то пятачок, туда непременно втиснется заведение. Трипадвайзер насчитал их 98 штук – и это в городке с населением меньше 7 тысяч человек! Есть где попробовать блюда из знаменитого тропейского лука, сладкого и ароматного, например, луковую пиццу.
Для нас Тропея оказалась какой-то расслабленной, родной и милой.
Если планируете поездку в Италию, не забудьте подучить язык, во-первых мало кто в Италии знает английский, особенно в маленьких городах, а во-вторых это просто потрясающий по своему звучанию язык, на котором приятно говорить и понимать, что говорят окружающие. А начать можно с нашего бесплатного трехдневного экспресс-курса "Как заговорить с Италией на одном языке"!
Вопросы? На многие вопросы вы найдёте ответы на этой странице нашего сайта и не стесняйтесь задавать вопросы любым удобным для вас способом.
Удачи! Ciao!
Удачи! Ciao!