И вот наконец, методом научного тыка, мы совершенно случайно наткнулись на автобус до Орсомарсо: он отправлялся в 7.20.

Автобус выделывает хитрые зигзаги, так что до Орсомарсо мы ехали не меньше часа. Очевидно, заметали следы. Бедный наполеоновский офицер, посланный сюда в 1810 разобраться с разбойниками, писал отцу: «Наткнуться на эту деревню можно разве что чудом - она расположена в ужасном и в то же время необыкновенном месте». Ну да, и у римлян были те же трудности. Теперь, с дорогами и указателями, оно, конечно, проще…

Вываливаемся из автобуса. Промозглое январское утро. Ого, как здесь зябко. Солнце еще отсиживается за горами и носу не кажет. Не раздумывая, как зомби, бредем в ближайший бар, погреться об чашку горячего капучино.

Прихлебывая душистую пену, задаем барменше классический вопрос:

- А что у вас тут есть посмотреть?

Вместо того, чтобы замахать руками и разразиться длинной лекцией о местных достопримечательностях, дама хватается за телефон и звонит некоей… пусть будет Мария, имени этой замечательной женщины уже не помню, к сожалению:

- Ты не поверишь, приехали туристы!

Мария еще спит, но через полчаса уже готова спуститься и открыть нам турбюро. Вот она-то нам все покажет и расскажет. А мы тем временем можем прогуляться и посмотреть грот со статуей Мадонны.

Грот исторической ценности не представляет – просто живописная расселина с приличных размеров сталактитами, куда давно напрашивалась какая-нибудь статуя, хотя Мадонну поставили только в 60-х. Но прогуляться приятно, и вид на село от него очаровательный.

И направились потихоньку к Марии… Ура, говорит, вы первые в этом году туристы! Еще бы, год только начался.

Для начала краткое введение в историю Орсомарсо: оказывается, его окрестности это не только живописный природный заповедник, но и места монастырской славы.

Давным-давно, когда Калабрия еще была Византией, в здешних горах подвизались монахи, ценя их за то же, за что потом и разбойники – за уединенность и труднодоступность. До сих пор здесь в изобилии водятся заброшенные пещерные скиты и развалины монастырей. Ага, кое-что мы даже видели по дороге…

Расцвет местной епархии Меркурион пришелся на X век, когда здесь жили сразу несколько святых, самый известный из них – преподобный Нил Россанский.

Рядом с Орсомарсо, в пещере архангела Михаила (которую русская Википедия, кстати, путает с одноименной пещерой в Гаргано) сохранился его скит с полностью покрытой фресками стеной.

Мария отвела нас к монастырю, основанному св. Нилом, на окраине Орсомарсо. От монастыря, собственно, сохранилась крошечная церковка св. Софии (по некоторым данным – св. Фонтина, ныне – св. Леонарда) и часть прилегающей территории, где были огороды.

Церковь делится на две половины. Дальняя от входа – византийская, X века, с характерными каменными лавками вдоль стен: здесь во время службы сидели монахи.

Ближнюю пристроили уже сильно позже, что заметно.

Православная традиция в Калабрии и не думала прерываться: после заката Византии эстафету подхватили албанцы. В XV веке они перебрались сюда, ища спасения от турков, и принесли на новую родину свои обычаи, свой средневековый вариант албанской речи, непонятный уже никому в Албании, ну и православную веру – за это местное неразборчивое население долго считало их греками. До сих пор по горам Калабрии разбросаны маленькие беленькие албанские деревушки с православными церквями и бородатыми священниками. Есть даже церкви, относящиеся непосредственно к Московской Патриархии – ближайшая к Скалее находится в городке Кастровиллари.

Культурная ассоциация «Peonia peregrina», где работает Мария, всячески пропагандирует славное прошлое Орсомарсо: устраивает праздники, выставки, мастер-классы ремесел. В основном, правда, летом. Вообще дама расстроилась, что мы не связались с ними хотя бы за пару дней – можно было бы организовать полноценную экскурсию, покататься по окрестностям.

Попрощавшись с доброй женщиной, гуляем по городу в направлении скалы с часовой башней, куда очень хочется залезть – больно уж эффектно стоит.

С тыльной части скалы есть вполне хожая лестница. Вокруг – очень скудные остатки каких-то построек, что-то из них относится еще к римским укреплениям. Пока поднимались, прижарило, скинули куртки.
Виды сверху определенно хороши.

Эх, залезть бы еще на какую-нибудь из окрестных гор...
Внизу, фактически прямо под башней стоит церковь Иоанна Крестителя (San Giovanni). В это время дня закрыта, но вроде как при желании посетить можно – «вам там мама священника откроет».

И вот мы стоим на площади, и ничьей мамы рядом не наблюдается. Вообще никого не наблюдается, если честно. Открыт маленький магазинчик, но и там пусто, даже продавец испарился. Немного подумав, решаем осмотреться в магазине и дождаться продавца: не может человек уйти надолго, оставив двери нараспашку и кассу с деньгами.

И действительно, продавщица появилась минут через 5.

- Маму священника? Идемте.

Опять все нараспашку бросаем…У одного из домов на площади зовем, из окна высовывается старушка в черном и всплескивает руками. Ох, незадача какая, она как раз мясо жарит и бросить не может. Может, мы пока посидим у нее кофе выпьем?

Не, ну это уже наглость какая-то с нашей стороны. Мешать человеку жарить, да еще чтоб кофе нам варил. Тогда вариант два: продавщица возьмет ключи и сама нам откроет, а бабушка подойдет, как сможет. Прибежала она в итоге минуты через три: как-то неловко все-таки получилось – пожарила, видно, мясо, да так и бросила.

При маме священника мне показалось нетактичным носиться по церкви, с фотоаппаратом, так что я благопристойно бродила следом за бабушкой, в нужных местах охала и ахала и смотрела исключительно глазами. Хотя есть там несколько симпатичных вещей вроде кусочков кватрочентовских росписей в ризнице, потолка с фресками, деревянных хоров и вполне достойных алтарей из разноцветного мрамора и.т.п. и вообще церковь достаточно старинная, хотя и перестроенная, как водится, веке в семнадцатом.

Параллельно с историей церкви бабушка рассказывает историю семьи. Слегка «неместная» внешность мне не почудилась – перебрались они сюда с мужем в молодости аж из Фриули. И вообще фриуланцы ехали в Калабрию очень охотно, просто рвались, потому что заработки в сфере лесозаготовок были здесь завидные! Впервые слышу о встречном потоке трудовой миграции с севера на юг. А потом тут понаделали национальных парков, дерева не сруби, так что пришлось мужу переквалифицироваться в лесоводы. Ну а сын с детства хотел стать священником – и стал.

Выйдя из церкви, с наслаждением вдыхаем душистый воздух. Хочется брести, куда глаза глядят. Но не успели мы отойти далеко, как видим давешнюю продавщицу – она активно машет какой-то тетеньке с кучей покупок: «Вон они!» Тетенька оглядывается, решительно ставит покупки на землю и направляется к нам:

- Это вы нашими церквями интересуетесь? Пойдемте, я вам еще одну отопру, очень старинную.

А пакеты так и бросила. Привела она нас к часовне св. Косьмы и Дамиана (если не путаю – эх, записывать надо всё сразу!) Ну просто игрушечка.

Там я впервые увидела то, о чем до этого только читала: слепки исцеленных частей тела, привет христианству от язычества. Причем некоторые образчики опознать так и не удалось: то ли знание анатомии меня подвело, то ли фантазия.

Время, однако, было обеденное. Наш вопрос, где тут можно поесть, тетеньку сильно озадачил: несезон ведь, всё закрыто. Правда, она тут же вспомнила, что день будний, а значит в ресторане «La Costa» кормят школьников. И вообще это славное место с деревенской кухней без претензий, и там надо непременно заказать козлятину, которая есть типичное местное блюдо.

Отлично, «La Costa» как раз виднелась неподалеку: у самой дороги, ведущей в парк, направо через мостик. Очень большое, многозальное и пустое заведение. Откуда-то были слышны детские голоса, но мы так и не поняли, как туда попасть. На наш зов вышла очень строго и опрятно одетая старушка в платке, чем-то похожая на монашку, и усадила в зальчике поменьше и поуютнее.

Взяли для начала по первому, с намерением перейти потом к козлятине, и быстро поняли, что погорячились. Делать нечего, объяснили хозяйке ситуацию, попросили «совсем маленечко козлятины, чисто попробовать». Старушка покивала, ушла и скоро вернулась с миской дымящегося мяса в томатном соусе. Ну ладно, предположим, это была небольшая миска, но мы-то имели в виду совсем другое количество! Ничего ценного про козлятину сказать не могу: есть категорически не хотелось, с трудом пристроила в себя пару кусочков во имя любопытства и страноведения. Мясо как мясо. Мягкое, протушенное.

А вот когда нам принесли счет, мы сильно озадачились: паста и равиоли, как и полагалось, стоили 7 и 9 евро, а вот напротив мяса значилось всего 2.50 (!) Прояснить ситуацию не удалось, потому что бабушка куда-то уже быстро ушуршала и так и не вернулась – решила, видимо, что расплатимся мы и без ее помощи. Мы побродили по пустым залам, но безрезультатно – пришлось на всякий случай оставить на блюдечке денег с запасом.

Общение с местными жителями в путешествиях делает их незабываемыми. Это дает возможность проникнуться страной и ее культурой, а не только сфотографироваться на фоне общеизвестных достопримечательностей.

Начать учить итальянский язык вам поможет наш бесплатный трехдневный экспресс-курс для начинающих. Он пройдет в удобном онлайн-формате, и подходит для начинающих всех возрастов.

Вопросы? На многие вопросы вы найдёте ответы на этой странице нашего сайта и не стесняйтесь задавать вопросы любым удобным для вас способом.

Удачи! Ciao!