Вообще название «Пиццо» меня долгое время озадачивало: по-итальянски pizzo – это либо кружево, либо регулярный платёж в пользу мафии. И то, и другое в качестве названия города звучит странновато.
Оказалось, на местном диалекте город называется Pizzu, и это значит «утёс».Что уже логичнее, поскольку Пиццо стоит на утёсе над морем. А вокзал расположен на уровне моря и немножко в стороне.
По дороге встретили загадочного прозрачного прохожего, задумчиво глядящего в море.
Такси от вокзала высадило нас на главной площади-променаде, обрамлённой кафешками – пьяцца делла Репубблика. С одного торца – храм dell’Immacolata……а с другого – очередной балкон над морем и злосчастный арагонский замок: «тот-самый-где-расстреляли-Мюрата». Да, ещё памятник Умберто I.
И, раз уж нас сразу занесло на пьяцца делла Репубблика, пошли дегустировать главное, что полагается дегустировать в Пиццо: местное мороженое-«трюфель» (tartufo).
Вообще, по барам всей Калабрии продаются замороженные шарики «tartufo di Pizzo», имеющие примерно такое же отношение к настоящему трюфелю из Пиццо, как белковая черная икра к натуральной.
Настоящий, классический трюфель делают прямо при вас, и при поедании из него течёт шоколад.
За звание авторов и производителей "самого правильного тартуфо" уже сто лет ожесточённо борются Bar Gelateria Ercole и Antica Gelateria Belvedere, стоящие на piazza della Repubblica практически напротив друг друга - у обоих есть преданные адепты и сторонники.
Мы побрели, куда глаза глядят, а глядели они как раз на Belvedere. Шальная мысль попробовать мороженое в обоих заведениях, а потом сравнить, увяла сразу. Порции монструозны! Но если вы вдвоем, можно взять один шарик пополам. Мы взяли два: классический с шоколадом и фисташковый.
Чуть ниже площади, как я уже говорила, стоит хорошо сохранившийся арагонский замок 15 в.
На самом деле, круглая башня – анжуйская, старше ещё на сто лет, а арагонцы удачно присоседили к ней всё остальное.
Построен он был для защиты побережья от турок, а когда турки стали неактуальны, успешно служил тюрьмой. Здесь успели посидеть Томмазо Кампанелла, философ Паскуале Галуппи из соседней Тропеи и сын Джузеппе Гарибальди. Но прославила это место горемычная судьба Иоахима Мюрата.
Мюрата подвела наивность. Не смирившись с потерей Неаполитанского королевства, он задумал повторить «возвращение Наполеона» в местных масштабах. Высадился в Калабрии с горсткой сторонников, весь такой красивый в шитом золотом мундире, и торжественно объявил: «Мой добрый народ, я ваш король!» Бедняга трагически просчитался, не понимая, с кем имеет дело. Первой в лицо ему вцепилась старушка божий одуванчик, с криком: «За моих четверых сыновей!» И вырвала усы. В общем, Мюрата отбили у разъяренной толпы, посадили под замок и через несколько дней без лишних эксцессов расстреляли по приказу из Неаполя. А потом похоронили в главном соборе города, на украшение которого он за несколько лет до того пожертвовал приличную сумму. Как в воду глядел.Теперь раскаявшиеся в своей суровости жители Пиццо почтили память бедолаги здоровенной доской над входом.
Внутрь мы не пошли: исходя из того, что замок много лет служил гостиницей, я сомневаюсь, что там осталось что-то аутентичное. Хотя экспозиция с куклами, изображающими пленных французов, имеется. Детям может быть интересно.
Двинулись дальше – собственно к собору.
Дуомо 16 в. на via Guglielmo Marconi (перпендикулярной piazza della Repubblica) посвящён одновременно св. Георгию и Богоматери. Поэтому называется ещё chiesa di San Giorgio.
Барочный фасад совершенно необозреваем из узенькой улочки.
Внутри он очень радостный: нарядный, светлый и лёгкий.
Могила Мюрата, уважительно поименованного королём, – прямо в центральном проходе. Справа – Иоанн Креститель, предположительно работы Пьетро Бернини. И многочисленные чинквечентовские статуи, которые свезли сюда из окрестных храмов, разрушенных землетрясением.
Замкнув кружок, снова выходим на piazza della Repubblica – к церкви dell’Immacolata 17 в.
Снаружи – эдакий тортик со сливками……внутри – довольно стандартно…… если не считать уморительных росписей.
Уже выходя, наткнулась на знакомое лицо – Джузеппе Москати, врач-бессребреник, на собственные средства лечивший бедноту Неаполя в начале XX века. Умер в нищете и канонизирован Иоанном Павлом II.
Я безмерно зауважала Москати ещё тогда, когда переводила про него двухсерийный фильм для «Культуры».
Замечательно, что такого человека до сих пор помнят на юге.
Дальше бесцельно петляем по городу.
Ну, не совсем бесцельно – увидели вдалеке макушку церкви св. Франциска, и решили сходить посмотреть. В конце той же via S.Francesco наша добыча и стояла. Что, в общем, логично.
Церковь посвящена одновременно св. Роху и св. Франциску из Паолы. Похоже, жители Пиццо любят почитать святых парочками.
Построена в 16 в. в честь избавления от чумы, и здорово подреставрирована в 1908 после землетрясения. Внутренности запомнились обилием резного дерева……пышно украшенной Мадонной……и затаившимся на балконе Иоанном Павлом II.
На этом старый город благополучно закончился.
Двинулись на северную окраину и даже далеко за неё, смотреть главный и самый интригующий пункт программы – высеченную в обрыве церквушку Piedigrotta.
Церковь в 17 веке вырыли по обету, расширив уже имевшуюся пещерку, неаполитанские моряки.
Дело было примерно так. Корабль, возвращавшийся в Неаполь с грузом кораллов, застигла буря. Капитан и весь экипаж молились перед образом Madonna di Piedigrotta и дали обет – в случае, если все останутся живы, выстроить в честь неё церковь. В итоге корабль налетел на скалы, груз затонул, но всех моряков выкинуло на берег живыми и невредимыми, и образ Мадонны тоже. Так и возникла chiesetta di Piedigrotta – пока в изначальном, сокращённом варианте.
Постепенно культ мадонны di Piedigrotta расцвёл пышным цветом, и в конце 19 в. местный скульптор Анджело Бароне решил, что церковь украшена недостаточно. Он населил грот десятками фигур, высеченных прямо в породе, создав новые капеллы и переходы.
Его сын, Альфонсо Бароне, продолжил дело отца, впихнув по фигуре на каждый мало-мальски свободный участок и доведя их число до восьмидесяти.
Наконец, заглянув во все закоулки по третьему разу, вышли к морю. Нам пора было выдвигаться на вокзал – причём не тот, где мы были утром. Дело в том, что Пиццо обслуживают две ж/д линии: крошечная одноколейка, по которой мы приехали, с вокзалом относительно в городе, и нормальная магистральная линия, со станцией Vibo Valentia – Pizzo, честно расположенной примерно посерёдке между Вибо-Валентией и Пиццо, километрах в 4-х к юго-западу от города, то есть от церквушки получаются пять с лишним. Туда нас домчало такси.
Завершая тему транспорта, стоит добавить, что по городу и окрестностям (в основном с пляжа и на пляж) активно перемещаются трёхколёсные моторизованные драндулетики с сиденьями для 2-4 пассажиров. Называются «апе» («пчёлка»), везут медленно и недалеко, зато недорого.
Вопросы? На многие вопросы вы найдёте ответы на этой странице нашего сайта и не стесняйтесь задавать вопросы любым удобным для вас способом.