Если ближайшее «посмотреть что-нибудь» к югу от Скалеи – это Диаманте, то к северу – пожалуй, Маратея. Всего 25 км от нас, и это уже другой регион, Базиликата.
Мимо города не проскочишь, ориентир виден издалека, даже из соседних провинций – высоченная статуя Христа на горе Сан-Бьяджо. Собственно, она-то, в основном, всех и притягивает, а если быть совсем точным – открывающиеся от нее виды, так что многие туристы, не заезжая в город, тут же сворачивают на карабкающийся вверх серпантин – по указателю «Redentore».
Ну, и мы сделали то же самое.
Вскарабкавшись, наконец, на вершину, мы своими глазами убедились в ее немалой заселенности – а ведь снизу этого ничто не предвещает.
Помимо статуи и непременных сувенирных киосков здесь стоит храм с мощами святого Власия – Сан-Бьяджо по-итальянски – и смотрится на фоне диких гор просто потрясающе, сердце ёкает. Стоит уже, строго говоря, полторы тысячи лет. Или две, если считать храм Минервы, лежащий в основании. Вообще на этой вершине постоянно кто-то жил (боже мой, как они сюда поднимались?!) Хотя, если учесть, что дольше всего здесь простоял монастырь, то монахов можно понять – красиво, уединенно, безопасно.
А в 8 веке сюда неожиданно попали святые мощи: армяне, везшие останки своего соотечественника, мученика Власия Севастийского, подальше от иконоборцев в Рим, почему-то застряли у берегов Маратеи и, сочтя это за знак, оставили мощи на горе, в монастыре. В результате имеем редкий случай, когда мощи были привезены в Италию добровольно, а не экспроприированы самими итальянцами «в целях спасения».
Постепенно вокруг монастыря вырос городок, и Сан-Бьяджо стал его покровителем.
Помимо статуи и непременных сувенирных киосков здесь стоит храм с мощами святого Власия – Сан-Бьяджо по-итальянски – и смотрится на фоне диких гор просто потрясающе, сердце ёкает. Стоит уже, строго говоря, полторы тысячи лет. Или две, если считать храм Минервы, лежащий в основании. Вообще на этой вершине постоянно кто-то жил (боже мой, как они сюда поднимались?!) Хотя, если учесть, что дольше всего здесь простоял монастырь, то монахов можно понять – красиво, уединенно, безопасно.
А в 8 веке сюда неожиданно попали святые мощи: армяне, везшие останки своего соотечественника, мученика Власия Севастийского, подальше от иконоборцев в Рим, почему-то застряли у берегов Маратеи и, сочтя это за знак, оставили мощи на горе, в монастыре. В результате имеем редкий случай, когда мощи были привезены в Италию добровольно, а не экспроприированы самими итальянцами «в целях спасения».
Постепенно вокруг монастыря вырос городок, и Сан-Бьяджо стал его покровителем.
Развалины разнесенного вдребезги городка и укреплений видны здесь же, чуть ниже по склону. Это кто же их так? Ну конечно же, Наполеон, какие варианты? Уже даже не интересно, право слово.
Зато они самым жизнерадостным образом поросли цветами и травкой.
В память о славной осаде Маратеи французами на верхушке горы установили металлический крест. Но, замучившись менять его после каждой молнии, в итоге поставили бетонный с громоотводом. Ну а в 60-е решили не мелочиться и водрузили вместо него грандиозную статую Христа из бетона и… крошки каррарского мрамора – ничего себе сочетание, небанальное.
Когда-то здешний Христос был вторым по высоте после Рио-де-Жанейро, но где-то на рубеже тысячелетий весь мир охватила мода на гигантские статуи, так что теперь он только седьмой.
Вид у Христа непривычный и в некоторых ракурсах слегка буддистский, из-за непонятной штуки на макушке. И все-таки, впечатляет. Думаю, место для него выбрано правильное.
Виды от ног Христа открываются оглушительные. Треплет волосы свежий ветерок, внизу — море до горизонта, белые барашки, уходят вдаль мягкие складки гор, будто стоишь над картой обеих провинций, Базиликата на твоих глазах переплавляется в Калабрию, воздух хрустальный, кружится голова то ли от высоты, то ли от крепкого запаха трав, и кажется— вот-вот полетишь.
Именно там мне впервые пришло в голову, что наши края еще прекраснее, чем я думала. "Вас обманули! Вам продали гораздо более ценный мех!"
Мы стояли, смотрели в трансе на юг, где в синей дымке проступал остров Дино и прочие знакомые контуры, и как завороженные жали на кнопку фотоаппарата.
По другую руку – порт с яхтами и такое же замечательно изрезанное побережье, как и слева.
До Наполеона это была «нижняя Маратея», а та, что на Сан-Бьяджо, соответственно – «верхняя». Теперь Маратея осталась одна, безальтернативная. А нет, вру, у моря есть еще Марина-ди-Маратея.
В Сан-Бьяджо тем временем готовились к венчанию. Подозреваю, на то, чтобы сыграть свадьбу в таком антураже, народ выстраивается в очередь. Я бы, например, тоже не отказалась. Так что рассмотреть церковь в подробностях не удалось.
Впрочем, интерьер довольно сильно выглажен: сначала его изо всех сил обарочивали, а потом, уже в ХХ веке, так же старательно убирали лишние финтифлюшки. В результате этих усилий деталей осталось совсем немного, но несколько интересных фресок по стенам просматривается.
В глубине, в нише за алтарем – серебряный бюст св. Власия, который по городским праздникам торжественно сносят вниз в город, накрыв красным полотнищем: так повелось еще с тех пор, когда блеск крупной серебряной вещи слишком уж привлекал внимание сарацин и прочих не слишком вежливых гостей. Кстати, от сарацин святыню спасли, а вот от наших современников— нет. В 1976 году ее похитили, и сейчас в церкви стоит современная копия, тоже серебряная.
В следующей моей статье мы погуляем по Маратее.
А пока, традиционно, призываю вас присоединяться к нашему бесплатному трехдневному экспресс-курсу итальянского языка для начинающих.
Будет душевно, весело и интересно!
Подходит для начинающих всех возрастов.
За три дня вы научитесь:
- здороваться без ошибок,
- правильно представляться,
- читать,
- считать до 100,
- верно использовать артикли.
В конце эфира вас ждет полезный подарок!
А главное - погрузитесь в итальянскую атмосферу!
Начните свое путешествие в мир итальянского языка по ссылке: https://clck.ru/39PLkH